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一句纺间盛传的流言，使广交会纺织馆密布疑云。就在开幕前两天，一则来历不明的消息在一些媒体上纷转流传：广交会期间，纺织品出口退税率可能由11%降至9%，服装退税率由13%降至9%，化纤长丝类产品由9%降至5%。虽然至今这则传闻仍未成现实，但脆弱的纺织界人士已然再次受到了心灵的刺痛。
纺织业的艰难是外贸领域有目共睹的。在几个挤压纺企利润空间的耳熟能详的因素中，人民币不断小幅升值成为最大忧患。汇改至今，升值幅度已超5%。假设上述消息某日出其不意变为现实，以服装为例，5%的升值加上4%的退税，相当于成本增加了9个百分点。国内纺企的利润空间何在？
广交会现场，走访了多家纺企，忧虑声、思索声、展望声，一部“微利时代”纺企生态备忘录跃然眼前。某企业负责人调侃：用“微利”不如说“危利”，很多企业利益渐进趋零，正面临“利润危机”。
订单饱满效益难现“参展几天，接到的定单并不少，但最终收益却没有多少。”鹿王羊绒一位业务员发出了这样的慨叹。
其实，为了转嫁不断增加的成本，这次广交会纺企普遍提高了5%~10%的报价。“至少把自去年来人民币升值的3个点和退税减少的2个点消化掉。”重庆汇兴纺织业务三部常彩霞的考虑具有代表性。像宁波爱伊美服饰等一些品牌企业，还给客商打了“退税政策变动”的预防针。
然而，能否加价并不由中国企业说了算。一如以往，欧美等一些老客户因信息灵通且抗风险能力强，尚可理解和接受。但仍有相当部分客户难以推动。这就使通过提高报价来消化成本的实际效果打了折扣。
当前纺企利益空间还剩多少？一位不愿具名的企业摊位负责人坦言，纺织服装分类复杂，利润不能一概而论。比起服装，纺织面料类回旋余地更小，因成衣附加值普遍高于面料。时下，竞争者多，进入门槛低的产品，利润能达到2%已经不错了。部分品牌和高附加值产品，利润大概能维持在5%左右，个别高端产品或能达到10%。
这位负责人也指出，若真按传言去调整退税，目前还剩2%－3%利润的企业就危险了。
内部挖潜无孔不入采访中，声称难以维持的企业也并非个别。展馆四层一联合摊位的业务员称：“别说退税再下调2~4个点，连1个点都承受不了。”前几年公司出口布料每米还能有几元利润，现在即使每米利润不足1元的订单也必须接，否则无异于断粮。
本币升值也带给企业太多损失。爱伊美服饰经理印鹤鸣告诉本报记者，公司去年就因此赔掉1300万元。为对冲所增成本，企业用尽解数：提前结汇、锁定汇率、即期信用证，以及增加进口面料、辅料等。常彩霞的办法是，付款前要求客户先支付30%~50%的定金，这样可减少承担这部分款项的汇率风险。此外，尽量快办出口退税也能达到同样效果。
奇怪的是，“微利时代”喊了也不只一两年了，缘何不断挤压后当前企业仍能维持一定的利润水平。印鹤鸣认为，一方面是企业不断调整产品结构；另一方面就是更“变本加厉”地勒紧裤带。
爱伊美已将2007年定为企业内部管理年，首先从减少库存入手。印鹤鸣解释说，供货商送来的面料和辅料经常比实际定购的更多，按合同超出3%~5%属正常，但在年景贫瘠之下，额外部分就要争取与供货商分摊。爱伊美已与客户谈妥一些协议：比如，多出的面料或退货，或留作下次翻货时用。抑或，将库存面料的颜色改成黑色等常用色，在以后生产中逐步消化。此外，公司还鼓励业务员多推销现有库存面料产品，力争将存量降至最低。
据了解，通过改进工人生产和操作习惯，尽量节省电和蒸汽等资源的使用，也是纺企内部挖潜的普遍做法。更甚的企业还规定，除非万不得已，员工国内出差一律不乘飞机。
短期阵痛促结构调整
从短期看，纺企确在经受临盆阵痛，但长远而言，恶劣的生存环境也促使纺企反思粗放式的发展，加快改变以量取胜的竞争模式，调整产品结构，提高附加值。
一些目光长远的企业已深刻意识到，“危利”时代，只有通过品牌和科技附加值的提升来熨平不断高企的成本。
发现在这两届广交会上，国内纺企自主设计和开发的产品比例在不断增多。印鹤鸣说，这一方面是国家品牌发展大气候的带动，另一方面也是市场环境逼仄所致。
明显感到，品牌建设较好的企业和成绩平平者所面临的压力也相差悬殊。前者更多体现发展之忧，而后者仍深陷存亡之困。比如，去年纺织品调低2%退税率后，一批企业已然淡出，但江苏苏豪的产品就轻松覆盖了所增成本。
苏豪品牌部总经理孙翔说，其秘诀就是研发和自主设计。比如面料，主要是对组成成份的开发。过去，面料多是单一成份，近两年，苏豪以发展混纺和交织类面料和服装为主，如丝棉、丝麻、丝毛、丝化纤等。这种混纺和交织类产品，融合了多种原料的功效和性能，加之比较新颖，价格也相对较高。
而自主设计的产品，不仅能招徕更多生意，也节省了高昂的国外设计费用。生产成本降低，附加值依然很高，利润自然提升了几倍。
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